システマ
瑞牆 2017.10.5
セット続きでなんやかんや約二週間ぶりの岩です
厚木のLamp+さん全面セットから始まり、
バーチのマンスリーウォール、
フィッツの140度壁と続きました
自店舗でのセットは毎月やっていますが、
他所様に呼んでいただくのは「初！」
いやあ、緊張しました。
普段以上に課題の内容や調整に気を使ったものの、「自由にやっちゃって」とオーダー頂いたもので
ブッ込んだ課題を量産させて頂きました(もちろん良い意味で)
10月末までとの事なので、
厚木界隈にお住いの皆さんはぜひ足を運んでギリカタワールドを堪能してください 笑
バーチとフィッツにも来てね(切実)
そんなこんなで瑞牆へ
仮眠をとり早起きして向かおうかと思ったのですが、ベッドに入ってもまるで眠気が来ない
ので、前夜発で車中泊
午前1時ごろ瑞牆到着
クッソ寒い
外気温3度
ダウンと寝袋持って来て良かった
十五夜という事でお月様が綺麗に出ていたようですが、あんまり興味ないのでさっさとスリープ
5時半起床
はい、寒すぎて活動を開始できません！笑
１時間ほど車内でウダウダして阿修羅岩
「ガルーダ」
前回ムーブは決めてたのでスタートからフルスロットルで取り付くも
岩が冷たすぎて指を弾いてしまいうまく保持れず
5便ほど出してようやく足上げが出来て、
次のトライで登れた
上部のスラブ面は
ベビースター祭りでヤバかった
(枯れ葉的なやつ)
スタートがユニークで、
ムーブを読み解くのが楽しい課題でした
「皇帝」
まるで可能性を感じず
初手すら取れなかった
即撤退
封印決定だ
からの
「言葉」
瑞牆の初段苦手課題筆頭
こちらもムーブは決まっていたので繋げに取りかかる
しかしながら、最初のヒールがね
何度やっても右手を寄せてくるときに抜ける
凡ミス続きで超イライラしながらマシンガントライ
手順(というか足順)を変えたら登れた
登れた嬉しさより、もうやらなくていいんだという安堵感 笑
指皮が死亡しました
Wally御一行が来てるとの事で三ノ谷で合流
3rd店長の仁くん、1stのヤマちゃん、そして久しぶりの相馬さん！
彼らは「システマ」なる怪しい呼吸法を取り入れたようで、
スハスハスハスハうるさい 笑
この呼吸法、ロシア軍隊の格闘術における肝となるものらしい
(歯ブラシじゃないよ)
※詳しくはWEBで
システマ・ブリージングの最大の特徴はニュートラルに戻すというもの
呼吸をもってして過度な緊張を和らげ常に心身をニュートラルな状態に保つ
痛みを感じてもニュートラルに戻る
不安を感じてもニュートラルに戻る
信じるか信じないかはアナタ次第…
そんなこんなで
仁くん美しき日惜しかった〜
僕は初手にタッチするので精一杯でした
(進展なし)
ホールド握るのを躊躇うレベルで指がヒリヒリするもんで、
全然進展なし
ここでもシステマがハッスルしてた
一度システマ御一行と別れ
まだ登った事ない物を求めてフラフラ
「倶利伽羅」
倶利伽羅ムッズ…
スタートの足上げで10トライはしたわ
カンテ無しで登ろうと思ったけど途中で諦めて
結局使うという
阿修羅岩に戻ってシステマーズの応援して終了
BCTの智也くんもいた
インドラなーいす！
いつ見ても阿修羅は格好良いなあ
ヤマちゃん次回イケる！
愉快な友達と一緒に登れ、
成果モリモリの良い1日でした
真夜中の瑞牆山
星空撮影の練習しよ
ではでは
小ライスを少なめで
白州・瑞牆 2017.9.24
バーチとフィッツのお客さんを連れて白州尾白川へ
尾白川は小ぶりな岩が多く下地も良い、何より駐車場から近くてトイレも近い。
初心者講習にピッタリ、ありがたや。
前日の雨が少々心配でしたが、カラッと晴れて気持ちいい〜💡
ただ岩を登れるだけじゃなく、
クライミング文化やエリアを守ってくれるクライマーになってくれますように。
夕方講習を終えて瑞牆へGO！
バーチ常連チームと合流して山形県エリア
榮さんと一緒にガルーダやってたら、
画期的なスタートポジションが見つかってやっとリップ？止まった！
のに、ヨレてて爆死した。
しくじったー
疲れたし帰ろうと思ったけど、
どうせ中央道が渋滞してるなあ
という事でナイト突入
うん、色々と出力足らずアカーン
暗くなっても思いのほか気温が下がらなくてフリクションも大して変わらなかったし
あ、
久しぶりに森田さんに再会！
千葉にいた時ぶりだから超ご無沙汰
怪我からカムバックしてインドラやりに来たんだと
アレコレ談笑しつつガルーダ粘ってみたけどダメでした
うん、今日は決められなかったけど
こいつは次登れちゃうな
今日決めたかったなー
双葉スマートIC近くのれすとらん大清でトンカツ
今度はジャンボトンカツ食べたい！
(売切れでした)
小ライスを少なめで頼んだのにこの量…
こんなにライスいらんし 笑
ゆっくり温泉入って下道で大月まで
23時ごろなのにまだ中央道渋滞してた
長い闘いでした…
ではでは
著名人による御岳登攀
御岳 2017.9.22
瑞牆から一夜明けて御岳
指皮無かったけど、スタドルの人が脅してくるので…(嘘)
北杜あんぱんうめえ
(ただのホイップあんぱんだけど)
須玉のデイリーでゲットできます
到着早々ワッシーさんが忍者返し完登
余裕そうに登っておった
安定感のある登り
ナイス！
ムキムキミカチは飛ばしで絶賛苦戦中
色々刻んでみたり、足位置変えてみたり試してたけどどれもしっくりこず？
リーチあるんだし思いっきりデッドでいったらいいんじゃないかな
ズームは適当に撮ってもいい感じになるけど、
広角の写真は撮るのが難しいなあ
虫を5便ほど出したけど、
一度もリップ捉えられず
寄せは普通に止まるようになってるんだけど、
リップ出しの時どこにフォーカスすればいいのか全然理解できない
右手なのか右足なのか上体の位置なのか
色々試すけどどれもしっくり来ないですわ
久しぶりにミカチやワッシーさんに会えて楽しかったな〜
アメリカまで2ヶ月切った！
このままギアを上げて行けるように怪我に気をつけよう
どんな時も気を抜かないように
ではでは
インドラ
瑞牆 2017.9.21
瑞牆に通い始めた頃から憧れ続けていた課題がある
山形県エリアに行くたびに目を奪われて見上げていた
薄被りのフェースに絶妙に散りばめられたポケット
オレンジ色の岩肌
番人のような切り株
インドラ、登れました。
岩の上に立って泣きそうになったのは初めてで、
文章書きながらまた泣きそうになっていたりして
この日はBCT店長の智也くんとレスト中のあいちゃんと。
前回掴んだはずの初手取りで大苦戦して
10便以上出して2.3回しか止まらなかった
指皮削られて指痛いし、背中ヨレて来てるしで身体の状態としては良くなかったのだけど
そんなタイミングでスタートの切り方を理解した
安定して離陸できるようになって、
ふと、初手を完璧に捉えた
あとは左手を迷う事なく出すだけだった
突然の事だったけど落ちる気はしなかったし落ち着いて登れたと思う
出会った頃はまるで可能性を見いだせてなかった一本
コツコツ続けて来て良かったと思える、
心に残るクライミングが出来ました。
夜と霧にはど敗退したけど 笑
エンドロールは簡単だったけど、現代風な課題で面白かった。
グレードに捉われず、心に素直に岩と向き合い続けたいですね
次は何を登ろうか
智也くんとは歳も近いし、境遇も何となく似てる気もするし、いろんな話ししてかなりモチベーションもらった！
お互いがんばろう💡
智也くん、あいちゃん一日ありがとう〜
ではでは。
もうすぐ
御岳 2017.9.19
先週のレイニーミタケモーニングの良い感触を忘れないうちにと朝練へ
久しぶりのクラッチさん
まずは遠い一手のおさらいから
やっぱりバラしでやるとスタティックに取れる、
割と余裕で。
でも下から繋げてくると一踏ん張り足りませんなあ。
クラッチさんは遠い一手に苦戦ちう。
ほどなくして身体が温まってきたのか下部がスムーズに決まり、
ついに左手を捉えた。
が、ヌメって保持しきれず。
指皮なくて痛みにも耐えれなかった。
右手を出そうとしたけど我慢できず。
ムムムムムム…
僕の実力では、このコンディションでは押し切れませんでしたが 、
登れるという確信は得たので良しとしておきます。
もうすぐかな。
ほな。
台風前に
御岳 2017.9.16
石井さんに誘われて台風前に御岳。
天気予報では昼から雨ということなので、いつも通りの時間から朝練。
6時スタート。
青梅に入ったあたりで突然の降雨。
雨雲レーダーをチェックしたら御岳だけすっぽり雨雲に覆われていた。
Why!?
せっかく来たので見に行ってみたら、
染み出しもさほどなく触れそうだったので急いでマットを取りに行く。
ここ最近で一番涼しくてフリクションも良好。
遠い一手は今日も安定して止まる。
フリクションが良いのでその後のリップ取りまでのムーブも超安定。
こんなに変わるんだねえ。
今日の本題は下部の数手
未だ三手目のガバカチにまで入れたことはなくて、
狭いという言い訳は使いたくないのだけど、とにかく狭い。
そんでもってホールド痛い。
初手も二手目も人差し指の皮をじゃんじゃん削ってくるもんだから困ったもんだ。
そんなこんなで下部のムーブを解決。
(できるんかいっ)
以前は最後の一踏ん張りがきかなくて壁から吐き出されてしまう感じだったけど、最後まで左の背中で頑張れるようになってた。
そんなところで石井さん登場。
雨降ってるから帰ろうと思ったけど、誘った手前仕方なく来たって 笑
石井さん来てからはひたすら繋げトライするも、下から来ると遠い一手が届かない。
ちょっと出力落ちちゃうんだろうなあ。
全ムーブ解決したし、コツコツ続けて岩の上に立てるように頑張ろう。
古屋さんがいた気がするけど、気のせいかな。
ではでは。
オーシャンビュー
瑞牆 2017.9.14
この秋は御岳に通うんだ！
と固く誓った筈なのだが、
ここ数日の気温上昇っぷりに心折られて瑞牆へ。
この日一緒に行ったのは知り合ったばかりで素性をほぼ知らない沖縄ボーイたけちゃんと、その連れユージ。
2人とも沖縄ボーイ、何かテンションたけえ。
八王子駅で合流したのですが、
2人ともノーマットで現れてビビる。
ちょっとヤバイくじを引いてしまったかな〜と後悔しつつ、よくよく話聞いて見るとNMS推奨派らしい。
へー…。
日之影の明日吐露ライトをNMSで登ったんだとか。
イっちゃってるな。
怪我しないでくれると良いなと思いつつ瑞牆着。
山形県エリアから。
阿修羅岩に着くと先客さんがいてインドラをトライするそうだ。
色々とコツを教えて頂いたら俄然やる気が出て混ぜてもらう事に。
過去2年くらい、近くに来る度にちょこっと触っては離陸もままならないという状態だったインドラ。
浮けたーーー！
初手も取れた。
楽しくなって参りました。
インドラの核心は左手で取りにいく遠い一本ポケット。
とりあえずそこの練習をと、一手目取った程で発射しまくる。
足位置や蹴り方、引き方を修正して何とか捉える事に成功。
難しいけど出来ない課題じゃない事が分かったのが収穫。
しかしながら初手がニガテ。
最終的に人差し指の皮がやられて、スタートホールドを保持できなくなってギブアップ。
長きに渡って可能性を見出せず、ただ見上げるだけだったこの格好いい壁。
ついに大進展し射程圏内に入って嬉しい。
ヤマシタさんありがとうございました。
そして完登おめでとうございます！
沖縄ボーイ2人はNMSで十六夜とか阿修羅とかやってた。
テンションたけえ。
大面岩下エリアへ案内。
下から順に案内し、僕は生命力、たけちゃんは青い日。
来る度に触っては敗退していた生命力。
高さがありラストのスラブ面が勝負。
なんと登れた。
成長を感じる嬉しい一本。
リップを保持して一瞬下見たらマットない事が分かったので、慎重に突っ込んだ。
リード始めて現場処理能力とか集中力上がった気がする。
阿修羅に匹敵するくらい良い課題。
ほどなくしてたけちゃんが青い日完登
NMSで。凄いな。
そういえば大面岩下でロッキーチームに遭遇。
Decided SD(P)のトシさん
オカさんはRise 四段
オカさんに混ぜてもらってRise
下部の強傾斜パートは意外とホールドがしっかりしてて、一手ずつなら何とかこなせそう。
速攻でボディやられたけど凄い楽しい。
新たな目標課題にロックオン。
オカさんありがとうございました。
夕陽に染まるインドラ。
また来るよ。
インドラメモ)
・スタート時の右足はスメアじゃなくて、小さい穴っぽこ
・初手は人差し指入れない
・ポケット取りの左スタンスは下足
・中指一本
そういえば、雷帝は今日も1mmも進めなかった。
一手目のアンダーが痛すぎて何もムーブを起こせない。
手首なんて普段は全く痛くないのに。
誰かヒント教えて…
帰り道の夕陽が、それはとても綺麗で、
南アルプスの山影と紅く染まる空の引き合いがとても良かった。
それを見たユージが
「すげえ！オーシャンビュー！」
と一言。
こいつヤバイな。
良き1日でした。
ではでは。
TNFC2018 round maboo
コンペに出るのなんていつぶりだろうか。
去年のサマスマぶり？
どうにも人との競い合いや、制限時間内に登り切るという事が得意ではないもので。
岩と対峙して周囲を気にせず、自分と岩と向き合う方が性に合っている。(と思ってる)
そうは言っても人に見てもらうのは嫌いじゃなかったりするけど。(必要以上に緊張はします)
結論から言うと
超楽しかった。
今回のmabooラウンドは、セッターがオビさん・DKさん・トッキーさん・海藤くん・シラスさん・智也くん
mabooラウンドのセットテーマは「PCA」だったそうだ。
※PCA分からない方はPCA Climbingで調べてみてください
まあ、超ざっくり言うと「小細工なしの真っ向勝負」
悪いホールドをいかに限界まで保持って泥臭く出し切って登るか、みたいな。
力任せには登れない導かれるような普段のマーブーテイストはとても好き。
でもハリボテやボリュームをふんだんに使ったコーディネーション全盛の今風課題にはあまり魅力を感じないわけで。
(時代が求めているというのは理解している)
真っ向からぶつかって出し切るクライミングは
潔くて気持ち良い。
どのカテゴリーでも熱いクライミング連発で超盛り上がってました。
予選結果は1完登足りなくて本戦には進めなかった。
実力は出せたと思うけど実力以上は出なかったなあという感じ。
まっ、楽しめたので良し！
一緒に参加したバーチ軍団
たまにはコンペも良いですね。
楽し過ぎる舞台を用意してくれたセッター・運営の皆さんに感謝です。
智也くんの予選課題登れなくて悔しいーー！笑
翌日は重い身体を引きずって御岳で朝練。
気温がもう少し下がって指皮がしっかり出来てきたらin tokyoチャンスありそう。
石井さん&神尾さん
pic by 石井さん
この前まるで出来なかったネクロは核心のムーブは出来て一安心。
アップをちゃんとしないとダメみたいだ(当たり前)
石井さんが色々教えてくれて、
カメラレベルがちょっと上がった。
朝練帰りにつるつる温泉でリフレッシュ。
過去最軽量を更新。
このまま維持して岩三昧に突入したいなー。
受付のおねえさん(研修中)がべっぴんさんで癒されました。
ではでは。
マダム興奮
御岳 2017.9.5
バーチの強傾斜壁のセットでカラダも指皮もボロボロだったが、
家にいてもてんでやる事がないので御岳へ。
到着した頃にはお昼を回っていただろうか。
忍者岩へ行ってみたら久しぶりにミノリくんに会った。
どうやら僕が到着する直前に忍クラを登ったようだ。
ミノリくん達はすぐにロッキーボルダーへ移動してしまい一人ぼっち。
ちょこっと登ってみたら指が痛すぎてホールド握れたもんじゃない(やっぱり)
あまりの痛みに萎えてミノリくん達がいるロッキーボルダーへ追っかけ。
最近SONYのミラーレス一眼を購入しまして、
今日は登りより写真を撮る事がメインだったりして。
たのしい。
これから岩場にはカメラ持って行くと思うので、ご一緒した際には撮らせてくださいね〜
沢山撮って練習しよう。
それにしてもミノリくんの筋肉やべー。
通りすがりのマダム達が興奮してましたよ。
「す、すごい筋肉…(//∇//)ハァハァ」
って。
そんなこんなで暇つぶしにin tokyo!触ってみたら、
核心の遠い一手の足位置が解決。
今まではスタートの右手のところに左足を置いて乗り込んでいたのだけど、
スタートの左手に置くようにしたら割とスタで取れた。
激アツ。
あとは狭い下部を頑張るだけとなりました。
(普通の人はそこはなんてことないんだけどね…)
とりあえず、初TNFC頑張ります。
ではでは。
クラックはじめました
小川山 2017.8.30
クライミングを始め、早いもので4年と4ヶ月。
ボルダリング一辺倒だった自分も昨年末にようやく重い腰を上げてリードにも取り組み出した。
ギアがなんだ、システムがなんだと面倒くさがって避けて来ていたのだけど、いざ始めてみると面白い。
そして自分の下手さにビックリするワケです。
先日マルチピッチにも片足突っ込んだ下手くそが次なるステップへと歩みを進めましたよ。
【クラック】
クラックデビューは超有名な小川山レイバックにて。
【ほんじつの先生】
むっちゃん&幹也さん
(幹也さん下向いてるがな…)
+あいちゃん
インスタ界隈で有名なG-MOVIEの人と、
考える石ころであり某mickipediaの人に連れてってもらいました。
トップロープを張ってもらい擬似リードでトライする事に。
あいちゃんはススーッとプロテクションをキメながらあっという間に登ってしまった。
カッコヨス。
色々教えてもらってさっそく登ってみる。
こわい。
圧倒的にこわい。
カムをセットしてみるものの、ちゃんとキマっているのかまるで感じ取れない。
キマってるような気もするし、
キマってない気もする。
テンションが掛かって抜けるかもしれないし、
逆に抜けなくなるかもしれないし。
(先生、回収不能になって大変だったんだって)
下部はレイバックでゴリゴリ登って中間部の棚まで
ここで一息。
ふぅ。
上部はクラックが広くなってくるので(ハンドサイズ？)何となくジャムをしてる気になりつつステミングで登った。
リップ？を乗っ越してテラスへ。
乗っ越してみたら
終了点が背後にあってこわい。
そんな初めてのクラックでした。
お疲れ様でした。
幹也さんのクレイジージャムを見学
左半身挟まってる…
ナンテコッタ。
惜しいところまで上がれてたけど、この日は登れなかったみたい。
(後日完登！凄い！)
あいちゃんと2人でマラ岩まで移動。
マラ…男性のシンボルの事ですよね。
知らずにマラマラ言いまくっている女性多そう。
空間把握能力の低いあいちゃんナビに翻弄されて変な道歩かされたけど何とか到着。
あいちゃんが宿題にしていたレギュラー/5.10c
まずはあいちゃんのリベンジトライ。
このルートはほぼ垂壁に近いフェイスルートで最後はスラブ。
ひたすらカチが連続しているので、長く取り付いていると足にくる。
途中震度5程度のビートを全力で刻みながらRPしてました。
足の震え方が尋常じゃなかった 笑
僕もトライしてみたら終了点直下のスラブが地味に難しくて敗退するところでした。
なんとかリーチで抜けきった。
マラ岩からの眺め。
(たぶん八幡沢方面)
急に気温が下がり風が出てきたので天気が崩れると予想して下山しボルダーで遊ぶ。
汚い大岩の側面にある1級を登ったり、
小川山ジャンプしてみたり。
届きそうで届かない。
クレイジージャムから帰ってきた植田夫妻と合流してヴィクター。
ここではヴィクター1級と三日月ハングが登れた。
三日月ハング普通に落ちまくった。。
two monksは相変わらず出来そうにないですわ。
帰りは「山の時間」のハンバーグ
おばあちゃまが忙しそうに切り盛りしてて、何だか応援したくなる感じ
野菜が美味しくたべれて◎
少しずつクラックに慣れて、
カサブランカ登りたいなー。
結局雨は降らなかったな。
幹也さん、むっちゃん、あいちゃん楽しい一日をありがとうございました。
また登りに行きましょう。
ではでは。
真っ青マン
小川山2日目。
久しぶりのテント泊は、気温もちょうど良く爆睡。
7時ごろのんびりとしたお目覚め。
駐車場でしばにぃと合流して石楠花へ。
過去5度ほど敗退を続けている扇子。
2級ですってよ。
やっとこ登れました。
やはりキメラはスラブで優秀。
しばにぃは昔登ったらしいんだけど、早々に諦めていた。
それにしても、この日の小川山はとても涼しかった。
西股沢で冷えた風の抜けるエリアだからというのもあるんだろうけど、
秋の気配が少しずつ近づいてきていますね。
神の瞳がもう一息のあいちゃん。
マントル体制までは入るのだけど、リップ奥のカチがどうにも届かないらしい。
しばにぃと2人落武者、ミケ、御頭と仲良く敗退して流れ岩へ。
落武者はもう少し涼しくなればきっと出来る。
ミケは一生登れそうにない。
御頭は…初手が取れない。
流れるSD/初段
そもそも3級の流れるすら登れてないわけで、色々ムーブ探ってみる。
下足からのデッドはどうにも収まりが悪くて精度が低い。
下から来たらたぶん落ちる。
大いなる河の流れと同じような感じで
スローパーマッチで左ヒールのまま出したらかなり安定して取れることが判明して、登れた。
とても苦手系であった。
ファンタジー岩のスラブを全部登り、
ベヒーモスあたりでホールドを限定して遊んで終了。
ファンタジー岩のホールドは痛すぎる。
ロビンのポークジンジャーが絶品でした。
それにしても今日の服装は全身真っ青で、ちょっと失敗したなって感じでした。
気にしてるのは自分だけかもだけど。
あいちゃん、しばにぃ一緒に遊んでくれてありがとう〜
ぼちぼち、ボルダーにシフトして行きましょうかねえ。
9月はTNFC終わり次第、蜥蜴を狙って御岳にこもる予定。
まずは蛙を再登しよう。
ではでは。
カントリーロード
小川山 2017.8.20-21
珍しく小川山キャンプ。
PUROMONTEのテント。
クライミング始めてから一度も使ってないから、多分4年以上ぶりの出番でした。
カビてなくてよかった。
相変わらず設営がラクチンです。
良いテントだ。
さてさて…
小川山初日はリード。
あいちゃんリクエストで屋根岩2峰。
が、割と人が多くてアップになるような簡単目なラインがナーイ。
ちゃわんむし5.11aが空いてたので触ってみたら地味に難しくてですね
4便目でRP。
ムーブ分かったら簡単だった。
あいちゃんは絶妙に距離が足らず敗退。
そしてテンションだだ下がり。
限界グレードをアップもなしにいきなり触ってはいけないと悟ったらしい。
今度はセレクション登りたいなー。
けーいちセンパイよろしくー。
その後、フラフラと彷徨って辿り着いたは屋根岩1峰
眺めが良い。
ムーランルージュが面白そうだったけどトライされてるパーティがいたので、カントリーロード5.11cを触ることにする
3ピン目から4ピン目が明らかに遠くてランナウト必至。
しかもハングを乗り越えていかないといけないっぽい。
落ちたらやばそう。
1トライ目
かなりパワーを使うムーブでゴリゴリと高度を上げてなんとか3ピン目まで
大ガバでレストをして上部突入。
フィンガーサイズのクラック内にあるカチを無理くり保持って乗っこす。
…次のホールドめっちゃ遠いんですけど。
たまらずフォール。
したらば、2m以上ランナウトしてたのでかなり落ちてグラウンド寸前。
ビレイをしてくれていたあいちゃんは衝撃に耐えれず、1ピン目まで引き上げられてしまった。
相当やばかったー。
2トライ目
あいちゃんは近くに木にセルフを取り準備万端。
が、上部でまたしてもフォール。
再びグラウンド寸前。
っていうか、下の岩にちょっとぶつかった。
背中いてえ。
そろそろ大変なことになりそうで
もうやりたくないけど、
ヌンチャクを回収しなくちゃいけない訳で。
悩んでいたところに隣でムーランルージュをやっていた皆さんから、「クラックにプロテクションを決めた方がいいんじゃない？」との助言をいただく。
(きっと、コイツラ危なっかしいぞ！と心配してくれたのだろう)
なんとカムを貸してくださるという事なので、有り難く使わせていただく。。
カムを使用するのは初めてです。
取り付く前にセットの練習をしてトライ開始。
とは言っても、フォールが恐ろしすぎてもはやRPトライする気にならず、
3ピン目からTOPまでとにかく抜けることを目標に取り付く。
おそるおそるカムをセットし問題の上部へ
もはやカムが効いてるかどうかまるで分からないので安心感も何もないのだが、
やや左巻きで乗っ越して、南無三！っと手伸ばしたら甘いホールドを捉えて突破。
したと思ったらそこからもトラバースが地味に悪く死にそうになりながら終了点へ。
何とか登り切ることが出来た。
助けていただいた皆さん、ビレイをしてくれたあいちゃんありがとうございました。
僕とあいちゃんは
身長183cmと153cmで体重差がかなりあるので、本当に気をつけてやらないと。。
今回はたまたま大怪我に繋がらなかったのは本当に運が良かった。
リードこわい。
ムーランルージュを少しだけトライさせて頂き下山。
もう疲れ切っていたしお腹空いてたから帰りたかったのだけど、
あいちゃんのリクエストでヴィクター。
two monksをトライするあいちゃんを見守りつつグダグダ。
俺より惜しいじゃないか、やるなあ。
ピオレで夕ご飯食べて〆。
THE喫茶店って感じでとても居心地の良いお店でした。
カルボナーラ美味しかった！
せっかくのテント泊なのでとアルコールを摂取したら、一口で喘息様発作が出た。
アルコール誘発喘息。。
やっぱお酒はダメみたいだ。
かなしい。
次回は小川山2日目に続きます。
ほな🖐
マルチピッチ講習
広沢寺 2017.8.18
ついに来ました。
待ちに待ったマルチピッチの練習です。
練習場所に選んだのは厚木市内にある広沢寺の岩場。
濡れてます。
とは言っても易しいルートしかないので、
濡れていようが御構いなしで講習スタート。
【本日の講師】
けーいちセンパイ
こう見えてアルパインまでこなす何でも屋、守備範囲広め
【本日の弟子】
短パン小僧タツヤ
つんつるてんな私
8月の広沢寺は、それはとてもとても暑くてですね、
滝のように汗を流しスズメバチに襲撃されながらのレッスン。
支点構築やシングルロープ・ダブルロープでの懸垂下降など色々教えてもらいました。
楽しかった〜。
もっと高いところまで行きたいぜ。
けーいちくん、たっちゃんありがとうー！！
今度は小川山か瑞牆で！
夏空
小川山 2017.8.9
今年の夏は雨が多いですね。
梅雨よりよっぽど梅雨っぽいわけで、
なかなかスッキリ晴れた岩場に巡り合えません。
この日は展示会絡みの連勤で腰が爆発しそうだったので1日ダラダラしていようかと思っていたのですが、
運転しなくても良いという事なので便乗して小川山へ連れてってもらいました。
2度目ましてのかみさん、初めましてのアマリさん、あいちゃん、僕というメンバー。
廻り目平で亮典くん、えこさん、あこさんと合流し、向かうはカモシカサイドロック。
気持ちの良い夏空。
久しぶりに晴れ🌞
カモシカサイドロックは分岐岩から石の魂と反対方向のカモシカ登山道を進みます。
ほどなく歩いてジワっと汗をかいた所で到着。
トポをみると、どいつもこいつも「NP」の記載が。
ナチュプロのルートがたくさんあり、クラック未経験の自分には少々手が出し難い。
カムのセットした事ないし。
まずは、トポに「ウォームアップに最適」と書いてあった。〈発熱の街角/5.10b〉に取り付いてみた。
出だしの小ハング越えが地味に嫌だ。
2ピン目から3ピン目のライン取りがよく分からず、右へ左へ行ったり来たり。
ひとしきり迷ったところで、
意を決して左にある薄めのフレークで無理くり身体を返しつつ上部へ。
ラストの3m程度続くハンドサイズのクラックは、レイバックでゴリゴリとランナウトしてオンサイト。
普通の人はカムをキメるらしいです。
落ちなくてよかったー。
終了点からの景色。
気持ちいいーーーーーーーーーーー！
リードはこれが良いですよねえ。
あいちゃんはクラックにプロテクションをセットしようとしてフォールしていた。
惜しかったねー。
ムーブを探るアマリさん
アップに最適っていうのは嘘でした。
でも楽しいラインでした。
他のメンバーはクラックをやるというので、
クラック出来ない僕とアマリさんだけソラマメスラブ方面へ移動。
移動で汗だく。
アマリさんの三色あられをビレイして、
ソラマメ上部へ移動しソラマメ5.9+から。
5.9+という事でそんなに難しくないだろうと気軽に取り付いたら、
そんなにPOPに登れるコンディションではなく大苦戦。
時折小雨がパラつくし、湿度が高いので動くとめちゃ暑い。
暑さで柔くなったソールで恐る恐る踏み込みを続け何とかOS。
いやー、ヒヤヒヤしました。
スラブ下手過ぎて困りもんです。
ソラマメハング5.10cは余裕のOS。
こちらはホールドが良いので登りやすかった。
スラブは難しいなあ。
トップロープで一瞬だけソラマメハングスーパーを触って、一度駐車場まで下山。
ボルダー装備に切り替えて夕方からクジラ岩へ。
穴秘書なるラインを登った。
穴社員から始めて穴社長の抜けにリンクする感じ。
穴社員よりちょっと難しいかな。
2級くらい。
あ、エイハブ船長のスローパーがはじめて止まりました。
地味に嬉しい。
(今までは左カチから、右手をリップまで飛ばしてたんですよね。スローパー持てなくて)
ノーマットで再登してみたのだけど、
一度登っているラインだし下地がいいので冒険的要素は特になかった。
着地でシューズが泥だらけになるのが煩わしい。
あいちゃんが穴社員登れたのが嬉しかったなー！
おめでと！
すんごいデットかましてたのでヒヤヒヤした〜笑
ポパイで唐揚げ食して〆。
あいちゃんとアマリさんが食べてた焼肉ラーメンがめちゃうまだった。
高難度のボルダー課題打ち込みたいぜー。
早く涼しくなーれ。
ではでは。
